Padjelanta con DNF

20.08.2026

Padjelanta

Sono andato a Padjelanta per stare da solo e magari trovare qualche risposta. Non ho avuto né il trekking né le risposte che avevo immaginato – eppure sono tornato a casa stranamente più felice.

Questa è la storia di quei giorni.

Soprattutto, questo è un diario. Ho scritto i miei pensieri dopo ogni tappa e, una volta tornato a casa, ho cercato di ampliarli un po' per descrivere meglio le giornate e quello che ho vissuto. Alla fine proverò a riassumere le mie impressioni, le esperienze e i pensieri su tutta questa storia.

È un racconto lungo, quindi abbiate pazienza con me!

È stato un viaggio fantastico e, allo stesso tempo, dannatamente infernale!

Il viaggio

È stato un viaggio luuungo fino a Ritsem, e di sonno ce n'è stato ben poco. Tre ore, nella migliore delle ipotesi, direi. Il viaggio è iniziato venerdì alle 16:22 da Eskilstuna, con una sosta piuttosto lunga a Uppsala in attesa del treno notturno.

Partenza in treno da Eskilstuna

Il treno era completamente strapieno, con persone di moltissime nazionalità, ma soprattutto tedeschi e francesi. In generale, lungo il Padjelantaleden c'erano davvero moltissimi non svedesi.

Ho visto com'è ad Abisko, dove tipo il 90% delle persone scende dal treno e si forma una specie di processione di lemming diretta verso il Kungsleden. Perché tutti vogliano scendere proprio lì e camminare non lo so, ma suppongo – con un po' di pregiudizio – che, essendo il più famoso dei nostri sentieri di montagna, sia semplicemente "la cosa da fare" tra gli svedesi.

Per questo sono ancora più contento e soddisfatto di aver scelto, grazie al mio amico Niklas, di allontanarmi dalla folla e andare a Padjelanta. Niklas è una delle persone che hanno fondato l'Eskilstuna Trail Klubb e ha fatto moltissime corse e trekking nel nord della Svezia. Padjelanta è sempre stata una delle sue mete preferite, e i suoi racconti su questa parte del paese mi hanno ispirato parecchio.

Qui c'erano molti meno escursionisti. Incontravo persone a intervalli irregolari, ma riuscivo anche ad avere quella libertà solitaria che ero venuto a cercare.

A proposito di nazionalità: nel mio vagone letto eravamo due svedesi, due tedeschi e un belga.

Uno dei tedeschi sul treno era Dennis, un ragazzo davvero simpatico sulla trentina che aveva la cuccetta di fronte alla mia. Abbiamo parlato parecchio e ho scoperto che sarebbe partito da Kvikkjokk, cioè proprio dalla mia meta finale. In effetti mi è sembrato che ci fosse subito una certa sintonia.

Con tutta quella gente sul treno, il cibo era un problema. C'erano due code al bistrot e il cibo finiva. Sono però riuscito ad accaparrarmi un piccolo panino polare e una bottiglietta di vino, che mi sono goduto lentamente per un'ora.

Dopo si è formato un piccolo gruppetto nello scompartimento. Siamo rimasti a chiacchierare per un po' prima di andare a letto. Cazzo, quanto mi piace ritrovarmi per caso insieme a perfetti sconosciuti di nazionalità diverse, sedersi e parlare, e rendersi conto che le persone provenienti dalla Germania o dal Belgio in fondo non sono poi così diverse da noi.

Mi sono svegliato con la sveglia alle 05:00, perché avevo il cambio a Boden alle 05:42! Così un centinaio di persone sono scese in una Boden piovosissima in attesa del treno che mi avrebbe portato a Gällivare. La pioggia arrivava letteralmente di traverso! Naturalmente quel treno aveva 25 minuti di ritardo ed era senza bistrot, quindi purtroppo niente colazione.

Cambio di treno a Boden.

Una volta arrivato a Gällivare avevo un'ora da ammazzare prima dell'autobus per Ritsem. Il tempo era abbastanza decente, ma ho passato quasi tutto quel tempo in coda per il bagno. Sono comunque riuscito a prendermi qualche minuto di sole.

Alla fine è arrivato l'autobus per Ritsem, e il viaggio è stato particolare. È una strada che probabilmente durante l'inverno viene parecchio maltrattata, quindi è stato un tragitto pieno di sobbalzi e scossoni, con una fermata da qualche parte lungo la strada dove sono riuscito a ingurgitare mezza baguette durante i nostri venti minuti di pausa. COLAZIONE!

Ma il tratto dopo la sosta è stato il migliore di tutto il viaggio! Procedevamo lentamente, ma per tutto il tempo avevo davanti a me la regina della Lapponia, Áhkká! Un massiccio montuoso con la nona vetta più alta della Svezia (2015 m s.l.m.), che avevo progettato di scalare ma che, in un momento di debolezza, avevo promesso a Carina di lasciare perdere.

A causa dei ritardi del treno, quasi tutti i cambi si sono susseguiti uno dietro l'altro. Da un lato è stato comodo perché non ho dovuto aspettare molto, ma dall'altro è diventato praticamente impossibile andare bene in bagno o comprare qualcosa da mangiare.

Inoltre, secondo tutte le guide e tutto quello che avevo letto online, speravo che saremmo arrivati alla stazione di montagna di Ritsem e che lì avrei trovato rete mobile, bagno e qualcosa da mangiare. Invece ci hanno lasciati direttamente accanto alla M/S Storlule, la barca che ci avrebbe portati attraverso il lago Akkajaure fino ad Änonjálmme, dove comincia il sentiero.

Da Änonjálmme a Gisuris

E il trekking? Ho puntato la bussola verso i rifugi di Gisuris. All'inizio si camminava tra betulle, ma sempre con Áhkká davanti agli occhi, un massiccio di una bellezza incredibile! Siamo scesi dalla M/S Storlule in circa trenta, di cui ventiquattro facevano parte di un'associazione di ex Lapplandsjägare di Kiruna che, a quanto pare, organizza ogni anno un'escursione in montagna. Poi c'eravamo noi, qualche persona sparsa che camminava da sola. Ci siamo distribuiti abbastanza rapidamente e finalmente ho iniziato a camminare in solitaria.

E fin dall'inizio è stato un trekking piuttosto duro. Avevo preparato lo zaino per dieci giorni, quindi c'erano molti vestiti e molto cibo. Con uno zaino pesante e un terreno abbastanza ondulato, lo sforzo fisico si è fatto sentire immediatamente.

Quando ho visto davvero il massiccio di Áhkká sono stato molto contento di aver deciso di non salire sulla cima di 2015 metri. Mi sono reso conto sia che il meteo non sarebbe stato dalla mia parte, sia che questo trekking sarebbe stato già abbastanza impegnativo senza aggiungerci anche una vetta!

Di avventura ne ho avuta comunque in abbondanza! Una delle prime cose che succedono lungo il percorso verso Gisuris è l'attraversamento del fiume Vuojatädno, con una massa d'acqua incredibilmente impetuosa e il ponte sospeso più lungo di Padjelanta. Cazzo, quel ponte oscillava su e giù e da destra a sinistra! Avrei voluto fermarmi a metà per fare una foto, ma alla fine mi sono tirato indietro e ho semplicemente continuato dritto. Mi è venuto un po' di capogiro e ho iniziato a pensare a cosa sarebbe successo se fossi caduto. Uno degli svantaggi di camminare da soli, immagino…

Dopo il ponte ci sono circa undici chilometri fino ai rifugi di Gisuris, quindi non restava che continuare a mettere un piede davanti all'altro. Ricordo che pensavo di entrare in una specie di modalità zen e passare in rassegna tutti i pensieri della vita quotidiana, ma in realtà ero troppo occupato a guardare la natura e gli spazi enormi attorno a me. Ogni minuto consisteva soprattutto nel concentrarsi abbastanza da riuscire a fare il passo successivo. Era molto più faticoso di quanto avessi immaginato! Oppure, semplicemente, non avevo poi così tanti pensieri da elaborare…

Quando mi mancavano circa due chilometri a Gisuris ho trovato un buon posto per accamparmi, ho montato la tenda e sistemato il campo. Se avessi saputo che quella prima sera sarebbe stata la migliore e la più bella di tutte, avrei tirato fuori il mio kit anti-zanzare! Non ce n'erano poi così tante, ma ero davvero stanco dopo ventuno ore di viaggio e quasi cinque ore di cammino su terreno piuttosto accidentato con uno zaino abbastanza pesante.

La sensazione di potermi finalmente infilare nel sacco a pelo, lì in mezzo alla natura selvaggia, è stata piuttosto magica! Pensavo di ascoltare un audiolibro per un po', ma sono crollato di colpo. Erano circa le 20:00!

Da Gisuris a Låddejåhkå

Mi sono svegliato una volta durante la notte e ho dovuto sistemare la tenda, cosa che mi ha portato via un quarto d'ora. La volta successiva che ho aperto gli occhi erano poco dopo le sette, il che significava che avevo dormito almeno dieci ore! Probabilmente era la prima volta in vent'anni che dormivo così tanto!

Mi sono svegliato con il rumore della pioggia che tamburellava sul telo della tenda. Non un acquazzone, ma una tranquilla pioggia autunnale. Non è durata molto, quindi dopo colazione ho potuto smontare tutto e ripartire circa un'ora più tardi.

All'inizio il cammino sembrava abbastanza facile, il che era positivo visto che davanti a me avevo la tappa più lunga di tutto il sentiero. È lunga 24 chilometri, e in più mi restavano i due chilometri del giorno precedente.

Sono arrivato a Gisuris e mi sono fermato un momento per bere, ma sono ripartito abbastanza presto. Poco dopo Gisuris è arrivata la pioggia. All'inizio il trekking era ancora abbastanza facile, ma ben presto è diventato decisamente più duro! La pioggia leggera si è trasformata in qualcosa di molto più intenso e non mi è rimasto altro da fare che frugare nello zaino per trovare giacca e pantaloni impermeabili, perché a quel punto l'acqua arrivava davvero di traverso!

Con la pioggia arrivano anche le passerelle di legno bagnate, e naturalmente ho messo male il piede destro abbastanza da far entrare acqua nello scarpone! Non era una buona cosa. Se c'è qualcosa che non vuoi durante un trekking in montagna è uno scarpone prevalentemente in pelle completamente bagnato, perché durante il viaggio è praticamente impossibile farlo asciugare. Si sarebbe rivelato uno degli elementi del mio DNF – Did Not Finish.

Il secondo giorno è stato comunque anche il primo in cui ho visto delle renne! Prima una femmina con il suo piccolo, poi, più andavo avanti, più iniziavo a vedere altre famiglie di renne.

È stato anche il giorno in cui gli scarponi hanno cominciato a litigare con me. Credo sia stato dopo circa quindici chilometri che ho iniziato a sentire dolore sotto le piante dei piedi. Anche il ginocchio sinistro ha iniziato a protestare, e a quel punto avevo completato soltanto la prima tappa e metà della seconda! Ed è proprio allora che è iniziata la salita…

Non è che ci fosse un dislivello enorme, credo circa 300 metri, ma il problema era che si trattava di una salita lunga tre chilometri! È stato durissimo, ma allo stesso tempo mi trovavo in una parte incredibilmente bella di Padjelanta, con i suoi pendii ondulati e le splendide formazioni montuose tutt'intorno, insieme a tutti i corsi d'acqua che qui sembrano essere sempre presenti.

Un'altra cosa incredibile di Padjelanta è la presenza costante di Sápmi. Ci sono insediamenti sami e piccole capanne sparse sui fianchi delle montagne, e sono i sami a gestire i rifugi alla fine di ogni tappa.

A quel punto il trekking aveva iniziato a diventare davvero fottutamente duro! Sentivo chiaramente che stavano formandosi delle vesciche sotto i piedi. Sono però riuscito a trovare sia un punto riparato dal vento sia una breve pausa nella pioggia per prepararmi il pranzo. Naturalmente, appena ho finito di mangiare ha ricominciato a piovere. Ho pensato che avrei potuto continuare così com'ero, ma non è passato molto prima che dovessi dichiararmi sconfitto e infilare i pantaloni impermeabili. Da quel momento in poi non sono più riuscito ad asciugare quelli che avevo sotto.

Porca miseria quanto pioveva! Tutto il giorno!

Nonostante abbia dovuto interrompere il trekking a causa del dolore e di un ginocchio infiammato, non sono affatto abbattuto. Al contrario, sono pieno di gioia. Che avventura fantastica e quante esperienze incredibili ho vissuto! È difficile metterle in parole! Padjelanta era esattamente bello come avevo immaginato: i pendii verdi e ondulati, le nuvole che coprivano le cime delle montagne e quella presenza costante dell'acqua – grandi laghi, torrenti impetuosi e jokkar, corsi d'acqua da guadare.

La tappa, contando anche i due chilometri in più che mi erano rimasti prima di Gisuris, è stata quindi di circa 26 chilometri e mi ha portato via quasi undici ore! Alla fine i piedi erano un incubo, e l'ultimo tratto in discesa verso i rifugi sembrava di camminare sugli aghi!

Lungo la strada ho raggiunto un piccolo gruppo: due signore anziane e un uomo anziano, amici tra loro, con Greta come persona che aveva messo in moto tutta l'avventura. Greta è svedese e aveva convinto due amici tedeschi ad accompagnarla perché voleva vedere Padjelanta un'ultima volta. A giudicare dal suo aspetto, direi che Greta abbia circa 82 anni. La sua storia e il racconto di quanto fosse difficile percorrere il sentiero alla sua età mi hanno colpito davvero.

Le ho promesso che avrei cercato di assicurarmi che ci fossero tre letti per lei e i suoi compagni quando fossero finalmente arrivati a Låddejåhkå!

Il resto della camminata è stato abbastanza privo di drammi, anche se con panorami incredibili. Viste verso Sarek e verso le montagne norvegesi. A differenza di Padjelanta, verde e fatta di cime tondeggianti e non troppo alte, ogni volta che guardavo verso Sarek o verso la Norvegia vedevo montagne grigie, minacciose, che almeno a me non davano esattamente l'impressione di invitare a fare trekking. Soprattutto Sarek! Prima o poi vorrò camminare anche lì, perché c'è un motivo se viene chiamato l'ultima vera wilderness d'Europa.

Da lontano sembrava dannatamente duro, come un posto in cui potrebbe succedere qualunque cosa!

La custode del rifugio aveva riservato tre posti al mio vecchio gruppetto… :)

Una volta arrivato ai rifugi ho conosciuto la nuova custode. Si è accorta immediatamente di quanto fossi stanco, e quando mi ha offerto un letto in una stanza condivisa ho dovuto accettare! Ero completamente distrutto!

Mi hanno assegnato una stanza con un letto a castello che dovevo condividere con un tedesco che, a quanto pare, soffriva parecchio il freddo… Già dall'inizio nella stanza ci saranno stati almeno 25 gradi e lui stava sotto le coperte completamente vestito. Timido come sono, e poco incline a confrontarmi con la gente, sono semplicemente andato a letto. Ma verso le tre di notte ho dovuto mettere mano alla stufa a gas e aprire la finestra.

Credo che nella mia cuccetta superiore ci fossero quasi 35 gradi! Avevo buttato via la coperta e stavo lì soltanto in mutande, ma sentivo comunque il sudore colarmi addosso. Quando finalmente l'aria fresca della notte ha iniziato ad avvolgermi sono riuscito ad addormentarmi.

Da Låddejåhkå ad Árasluokta

Ho sentito il tedesco quando ha iniziato a raccogliere la sua attrezzatura per continuare il viaggio, ma ero in quello stato di stanchezza totale in cui, per quanto ci provi, non riesci ad aprire gli occhi. Credo sappiate cosa intendo…

All'improvviso se n'era semplicemente andato e aveva iniziato la tappa successiva. Che meraviglia, perché a quel punto avevo tutta la stanza per me e mi sono concesso di dormire fino a tardi! Sono rimasto mezzo addormentato ascoltando un audiolibro che ho dovuto riavviare più volte, perché evidentemente continuavo ad addormentarmi e non avevo più idea di dove fossi arrivato nella storia…

Me la sono presa davvero con calma, sono andato al gabinetto e la custode mi ha dato un po' di Tiger Balm perché era parecchio preoccupata per il mio ginocchio. Quel balsamo mi ha aiutato davvero lungo il cammino verso Árasluokta!

Il viaggio è iniziato attraversando Låddejåhkå, un altro ponte sospeso traballante sopra una corrente davvero furiosa! Poi è iniziata una di quelle salite in cui pensi di vedere la cima, ma in realtà non ci sei affatto. Quello che credevi fosse il punto più alto era solo un miraggio! E dopo si continua ancora più su, finché non hai camminato per più di tre ore! Questa dovrebbe essere una tappa di difficoltà media. Io posso tranquillamente firmare per "difficile"!

Quando ero quasi in cima ho incontrato George, israeliano, che si è messo in testa di percorrere il Nordkalottleden. Parte dal nord della Norvegia, entra nel nord della Finlandia, torna in Norvegia e poi arriva ad Abisko, in Svezia. Da lì segue il Kungsleden e parti del Padjelantaleden per terminare infine a Sulitjelma, in Norvegia. George camminava già da venti giorni quando l'ho incontrato durante questa seconda tappa del mio trekking.

Gli restavano ancora 40 (!) giorni di cammino… Non so bene se dovrei ammirarlo o considerarlo completamente pazzo! Propendo per la seconda… :)

Eppure, lì, ero incredibilmente invidioso di George, perché nella mia testa non c'era più spazio per l'idea di continuare. I piedi mi facevano così maledettamente male che a ogni passo avevo quasi voglia di piangere! Per non parlare del ginocchio, che protestava a ogni salita! Ho scattato qualche foto, ma ricordo pochissimo di quel tratto perché tutta la mia concentrazione era ridotta a mettere un piede davanti all'altro. Dovevo arrivare ad Árasluokta e potermi fermare.

Al campo di Låddejåhkå avevo sentito dire che forse c'era la possibilità di prendere una barca fino a Stáloluokta, che si trova altri quindici chilometri oltre il punto in cui avrei dovuto passare la notte, ad Árasluokta. Ho pensato che andare in barca fosse decisamente meglio che camminare con piedi che quasi non sopportavano nemmeno di essere toccati.

Allo stesso tempo ero profondamente deluso e triste di dover ragionare in quel modo. Mi ero immaginato un trekking di dieci giorni. Però dovevo anche pensare al mio corpo e al fatto che questo non era assolutamente il tipo di esperienza che volevo vivere… Sì, so che probabilmente avrei potuto camminare con quel dolore fino a Kvikkjokk, ma non ero venuto fin lì per soffrire. Ero venuto per vivere qualcosa.

Così ho deciso di contattare il custode del rifugio di Árasluokta e gli ho chiesto di portarmi a Stáloluokta attraversando il lago Virihávrre. È il lago più grande di Padjelanta, uno dei più grandi laghi di montagna della Svezia e anche uno dei più profondi. Quest'estate la temperatura dell'acqua non era mai salita oltre gli 8 gradi! Il viaggio fino a Stáloluokta è durato circa 45 minuti ed è stato un'avventura a sé. Rickard, che guidava la barca, mi ha spiegato che il giubbotto di salvataggio fluorescente serve soprattutto perché i soccorritori riescano a trovare il corpo: se finisci in quell'acqua, sei praticamente spacciato!

Mi ha anche raccontato un po' della zona di Padjelanta. È il territorio estivo delle renne. Qui c'è cibo in abbondanza, così possono partorire i piccoli e poi rimettersi in forze in vista dell'inverno. Durante l'estate le renne vengono lasciate libere, mentre in autunno vengono radunate e spinte verso zone più basse, dove ci sono boschi.

In parte perché in quel periodo il cibo si trova lì, e in parte perché le tempeste di neve a Padjelanta iniziano alla fine di ottobre e possono essere numerose e durare fino a dieci giorni!! In un certo senso, quindi, l'estate è una specie di vacanza anche per i sami, visto che le renne possono muoversi liberamente. Naturalmente però lavorano alla manutenzione delle recinzioni e delle proprie capanne, che utilizzano durante la gestione delle mandrie.

Quest'anno è stato positivo per le renne perché non c'è stata una vera estate: soltanto tre giorni consecutivi con temperature superiori ai dieci gradi. Questo ha prodotto una vegetazione incredibilmente rigogliosa per gli animali.

Quando ci siamo avvicinati a Stáloluokta, Rickard ha deviato verso il pontile di Stenis, che si occupa delle prenotazioni per Fiskeflyg, e lì ho prenotato un posto su un elicottero che mi avrebbe portato a Kvikkjokk.

Visto che ero lì con la gente "del posto", sono rimasto per un'ora a parlare con loro di com'è vivere lassù. Dannatamente interessante! Soprattutto perché sembrano sinceramente detestare il fatto di vivere lì, ma allo stesso tempo non riescono a immaginare di andarsene. È una sensazione che, in qualche modo, riesco a capire anch'io.

Una volta arrivato a Stáloluokta – che, da quello che avevo capito leggendo di Padjelanta e sfogliando le guide, dovrebbe essere una specie di equivalente montano di Sandhamn nella Lapponia svedese – sono rimasto incredibilmente sorpreso! Era deserto! C'era un po' di gente nella sala comune, ma nessuno alla reception e sembrava che tutte le stanze fossero occupate. E non c'era nemmeno vendita di cibo o altro, cosa che invece avevo trovato in altre tappe. Così mi sono girato e sono andato verso l'area tende.

Mentre cercavo un posto decente dove montare la tenda, naturalmente ha iniziato a piovere piuttosto forte e mi è venuto un piccolo attacco di panico per riuscire a tirarla su in fretta. Non sarà stato il montaggio più elegante della storia, ma la sensazione di infilarmi nel sacco a pelo e sentire la pioggia battere sul telo è stata enormemente soddisfacente!

Dato che pioveva non avevo mangiato, ma andava benissimo così! Infilarmi nel sacco a pelo, sentirmi avvolto e ascoltare un po' di musica è stato semplicemente fantastico!

Da Stáloluokta a Kvikkjokk

Mi sono svegliato verso le otto e sentivo una pioggia tranquilla contro la tenda. Ho deciso di restare nel sacco a pelo, anche se avevo davvero, davvero bisogno di uscire a fare pipì. Però, pur essendo una pioggia calma, ne veniva giù comunque parecchia, quindi sono rimasto nel sacco finché non ha smesso. Ho avviato una serie che avevo scaricato e poi mi sono riaddormentato.

Verso le nove e mezza mi sono svegliato, sono riuscito a strisciare fuori dalla tenda e finalmente a fare quella benedetta pipì! Poi mi sono infilato di nuovo nel sacco e non mi sono alzato per un'altra ora.

Ma vi ricordate Dennis? Dennis del treno era lì!!!! Che cazzo di coincidenza fantastica! Era un giorno avanti rispetto al suo programma, e anch'io lo ero perché avevo preso la barca per Stáloluokta. Se non fosse successo, ci saremmo mancati!

Avevo prenotato il posto sull'elicottero che sarebbe partito verso le due. Avevo già smontato la tenda e impacchettato tutto, quindi stavo semplicemente aspettando il momento di partire. Entro nello spazio comune e chi c'è seduto a fare colazione? Dennis! Una sensazione assurda e bellissima!

Gli ho lasciato la mia e-mail e spero che la conservi e magari si faccia sentire. Ci eravamo divertiti davvero molto durante il viaggio in treno verso nord!

Volare in elicottero… Cazzo, che sensazione! Vedere Padjelanta dall'alto e percepire ogni minima corrente d'aria verso l'alto o verso il basso, o una raffica laterale da destra… Dannatamente spettacolare! Il pilota era super simpatico e ha scelto di seguire il resto del sentiero. E oggi mi rendo conto che, in qualche strano modo, sono quasi grato di non aver dovuto camminare quel tratto.

Però, a pensarci bene, in un certo senso ho effettivamente visto l'intero sentiero… :) L'unica nota stonata è stata che ero riuscito a mettere sia la macchina fotografica sia il telefono dentro il bagaglio, quindi non ho potuto fare nemmeno una foto dall'alto.

Una volta arrivato a Kvikkjokk c'erano circa 1,5 chilometri da percorrere fino alla stazione di montagna, ma dato che il terreno era pianeggiante e asfaltato è andata abbastanza bene, nonostante i piedi. Alla stazione ho dovuto aspettare fino alle 16 per sapere se ci fossero letti liberi, e per fortuna ce n'erano. Ho condiviso la stanza con due ragazzi e una ragazza italiani: Nicola, Erica e Davide, quest'ultimo un grandissimo fan degli Iron Maiden!

Comunque, mi sono sistemato e sono andato a prendermi una birra, e lì i miei nuovi compagni di stanza mi hanno invitato al loro tavolo. Con loro c'era anche Carlos, dalla Spagna.

È stata una serata piena di conversazioni sulla Svezia, trekking, birra e musica. Nel frattempo sono riuscito a sgattaiolare al ristorante per mangiare finalmente del cibo vero, non liofilizzato che alla fine sa sempre della stessa cosa e ha la consistenza del porridge. Ho mangiato una cena incredibilmente buona: filetto interno di renna con patate saltate e salsa al vino rosso. Il tocco finale era la confettura di mirtilli rossi, speziata con qualcosa che ricordava le spezie natalizie e che le dava un gusto davvero particolare.

È stato letteralmente come entrare in paradiso! Incredibilmente buono! Il tutto accompagnato da due bicchieri di Baron de Ley.

A tavola mi ha fatto compagnia Xiao, una ragazza molto simpatica di Londra. Abbiamo parlato per tutta la cena e ho scoperto che sta percorrendo l'intero Kungsleden, circa 500 chilometri! È partita da Hemavan e in quel momento era diretta verso Abisko. Prevedeva che tutto il viaggio le avrebbe richiesto quattro settimane, e lo stava facendo completamente da sola. Tanto di cappello!

Sono anche davvero grato per aver conosciuto Nicola. Ho la sensazione che riusciremo a restare in contatto anche in futuro.

Da Kvikkjokk a Jokkmokk

Mentre i miei compagni di stanza facevano colazione, ne ho approfittato per preparare lo zaino per la partenza verso Jokkmokk. Anche i miei compagni di stanza, insieme a Carlos, avrebbero fatto lo stesso viaggio, anche se loro sarebbero rimasti un giorno a Jokkmokk. È stato bello avere compagnia!

Una delle fermate lungo la strada è stata nel villaggio montano di Årrenjarka. Era un posto in cui avevo pensato di dormire se avessi percorso l'intero sentiero, ed era davvero di una bellezza mozzafiato! Qui devo assolutamente tornare! È incredibilmente bello e rilassante, e sembra che abbiano anche un ristorante che voglio davvero provare!

Arrivati a Jokkmokk abbiamo trovato una pizzeria – sì, lo so, trascinare degli italiani in una pizzeria svedese può solo finire male! Credo fossimo tutti d'accordo sul fatto che la pizza avrebbe potuto essere sia migliore sia peggiore…! Per me una Capricciosa e una Mariestad ghiacciata. Una buona colazione! :) Visto che loro sarebbero rimasti lì, quello è stato il nostro addio, concluso con un enorme giro di abbracci!

Io, Nicola, Erica, Carlos e Davide

È strano come, all'improvviso e completamente per caso, si possano incontrare quattro persone con cui scatta immediatamente qualcosa! È una sensazione davvero forte. So che io e Nicola continueremo a sentirci e, attraverso quel contatto, spero di restare in contatto anche con gli altri. Che bello!

Mentre ero sull'autobus verso Umeå e scrivevo il mio diario per ricordarmi tutto questo, non so quante volte mi sono commosso davvero e mi sono ritrovato con gli occhi pieni di lacrime ripensando agli incontri e alle esperienze con le persone e con la natura. Forse, dopotutto, quella specie di detox dell'anima l'ho avuta davvero? Mi sento commosso e grato. Grato per questi incontri e grato per tutti i messaggi di incoraggiamento di Carina, Simon e Christian.

Cazzo, ecco un'altra lacrima!

In conclusione

Nonostante abbia dovuto interrompere il trekking a causa del dolore e di un ginocchio infiammato, non sono affatto abbattuto. Al contrario, sono pieno di gioia. Che avventura fantastica e quante esperienze incredibili ho vissuto! È difficile metterle in parole! Padjelanta era esattamente bello come avevo immaginato: i pendii verdi e ondulati, le nuvole che coprivano le cime delle montagne e quella presenza costante dell'acqua – grandi laghi, torrenti impetuosi e jokkar, corsi d'acqua da guadare.

Mi ha scoraggiato aver provato così tanto dolore? Assolutamente no! Lo rifarò, ma con qualche modifica per quanto riguarda il cibo, il bagaglio e soprattutto il modo in cui organizzerò il trekking. Ho imparato davvero molto su cosa significhi essere affidati completamente a se stessi in montagna, senza la possibilità di chiamare qualcuno e risolvere semplicemente un problema.

C'è qualcosa di particolare in quella sensazione di essere completamente soli, con soltanto un localizzatore d'emergenza, e nel lavoro che bisogna fare per raggiungere la propria meta. Nel tornare un po' primitivi e combattere contro i propri demoni, quei demoni che cercano soltanto di convincerti a smettere. Non c'è una scorciatoia, non c'è un taxi da chiamare e non c'è nessuno che venga a prenderti solo perché le cose iniziano a farsi difficili. Devi semplicemente continuare ad andare avanti, passo dopo passo.

Prima di partire pensavo che avrei avuto modo di elaborare tutti i pensieri che ho, o che avevo. Che avrei camminato lì da solo, riflettendo sulla vita, e magari sarei arrivato a qualche grande conclusione su me stesso.

A quanto pare, forse non avevo così tanti pensieri come credevo!

E il secondo giorno la mia testa era composta soprattutto da una raccolta di canzoni. Forse era il cervello che cercava di distrarmi dal dolore ai piedi? No, in realtà non credo, perché già quando ho iniziato a camminare il secondo giorno avevo in testa la canzone Är det här det är party. All'inizio girava moltissima musica dei Korslagda, tra cui En sån här chans får man bara en gång i livet, e poi altre canzoni che continuavano semplicemente a ripetersi nella mia testa.

Non lo so. Probabilmente era una forma di meditazione. Solo che forse non era la meditazione che avevo immaginato prima di partire. Non c'era un grande silenzio profondo nel quale all'improvviso mi arrivavano le risposte alle grandi domande della vita. Era più una mia forma personale di meditazione, dedicata a me stesso. Camminavo, ascoltavo la musica nella testa e continuavo ad andare avanti.

E quelle canzoni mi hanno davvero fatto continuare a camminare.

Non so bene cosa farmene di questa informazione, ma forse dice qualcosa di me. Quanto significa la musica per me? Forse. Anzi no, credo di saperlo adesso. La musica è una parte enorme di ciò che sono e, a quanto pare, significa per me moltissimo. Quando tutto il resto è stato spogliato via, lei era ancora lì.

Quindi forse non ho trovato le risposte che credevo di cercare. Ma ho trovato qualcos'altro. La musica, la sensazione di continuare semplicemente verso la meta successiva e una specie di meditazione personale che ancora non riesco davvero a spiegare.

Ho anche scoperto molte cose su me stesso e imparato moltissimo sul camminare in montagna, conoscenze che porterò con me la prossima volta che farò trekking, e non soltanto sulle montagne del nord.

Una di queste cose è che, oggi come oggi, probabilmente non sono una persona che apprezzerebbe dieci giorni o più là fuori. Non voglio andare a cagare in mezzo alla natura per dieci giorni; voglio almeno un vero gabinetto, e ancora meglio un vero bagno. Ho anche adorato la sensazione di arrivare a Kvikkjokk e potermi fare una vera doccia! E lavarmi alla buona con acqua che, nel migliore dei casi, arriva a dieci gradi non è esattamente nella mia lista delle cose da fare prima di morire.

E diciamocelo: il cibo liofilizzato, nella migliore delle ipotesi, è nutriente! In realtà sa tutto di merda e la consistenza, se va bene, è quella del porridge!

Quindi, se qualcuno oggi mi chiedesse: "Facciamo un trekking di dieci giorni?"

La risposta sarebbe un bel NO.

La cosa strana, però, è che questo non significa affatto che ne abbia abbastanza della montagna. Anzi, è quasi il contrario.

Perché allo stesso tempo ho vissuto cinque giorni di silenzio totale, senza nessun'altra richiesta se non quella di andare avanti. Ora sono seduto qui a casa e quella sensazione mi manca. Essere semplicemente da solo su una montagna, con un panorama infinito, e cercare di capire come affrontare il giorno successivo.

In realtà, là fuori la vita era molto più semplice. Non più facile – perché il trekking, cazzo, non era per niente facile – ma la vita era molto più semplice.

Non dovevo pensare al tagliando dell'auto, ad annaffiare le piante o a cosa avrei mangiato giovedì sera. Dovevo sapere dove mi trovavo, dove stavo andando e più o meno come arrivarci.

Come faccio ad andare avanti oggi?

Quando mangio?

Dove monto la tenda?

Riuscirò a superare quella cazzo di salita?

Finiva per essere molto più un vivere nel presente, perché in fondo esisteva soltanto quello. Il prossimo passo. Il prossimo chilometro. Il prossimo pasto. La prossima notte.

Era semplicemente… semplice!

Ho quindi trovato le risposte alle mie domande? No, non le ho trovate. Il trekking era troppo duro perché potessi camminare e, nello stesso momento, elaborare attivamente grandi questioni esistenziali. Quando i piedi fanno male e il ginocchio protesta, è piuttosto difficile risolvere anche la propria vita.

Ma forse non era nemmeno quello il vero punto.

Cosa ha fatto questo viaggio a me, o per me? Domanda dannatamente buona! È qualcosa su cui devo ancora riflettere.

Una cosa, almeno, me l'ha confermata: sto davvero bene lassù, tra le montagne. Non sono affatto una persona da città; sto bene quando sono fuori nella natura, da solo. Probabilmente lo sapevo già, ma qui è diventato chiarissimo.

Allo stesso tempo, gli incontri con persone provenienti da diverse parti del mondo sono stati una delle cose più belle e potenti dell'intero viaggio.

Sì, mi rendo conto dell'ironia.

Sono andato in un angolo remoto per stare da solo e non interagire con nessuno, eppure proprio incontrare persone è diventato uno degli aspetti migliori di tutto il viaggio.

È stato incredibile incontrare persone anziane e giovani provenienti da diverse parti del pianeta. Greta, che voleva vedere Padjelanta un'ultima volta. George, che si era messo in testa di percorrere il Nordkalottleden. Dennis, incontrato sul treno e poi, in modo totalmente improbabile, ritrovato a Stáloluokta. Nicola, Erica, Carlos, Davide e Xiao. Persone che non avrei mai conosciuto se non fossi partito.

E c'era qualcosa di molto speciale in quegli incontri. Incontri una persona nel mezzo delle montagne, in una delle ultime grandi aree selvagge d'Europa, e capisci molto rapidamente che avete qualcosa in comune. Non serve sapere molto l'uno dell'altro. Siete lì per una ragione, e questo basta già a creare un legame.

È stato davvero fonte d'ispirazione.

Quindi ho trovato quello che cercavo? Sì e no.

Ho imparato molto su me stesso, ma non ho davvero capito che cosa voglio fare di me stesso. È qualcosa che devo continuare a cercare. Non mi è stata consegnata una grande risposta su una cima e non sono tornato a casa con un piano fantastico per il resto della mia vita.

Ma forse ho ricevuto qualcos'altro.

Quella sensazione là fuori – essere semplicemente da solo e pensare a come andare avanti e a come superare proprio quella giornata – mi ha fatto qualcosa. Ero molto più presente di quanto lo sia normalmente a casa. Semplicemente non c'era molto spazio per il domani o per la settimana successiva.

Esistevano soltanto quel luogo e quel momento. E, a quanto pare, mi faceva davvero bene.

Adesso mi rendo anche conto che non ero abbastanza allenato per questo trekking. La prossima volta sarò meglio preparato, se non altro per non dover ascoltare continuamente quei demoni che ti dicono quanto tutto sia pesante e faticoso.

Ho anche imparato che cinque giorni, per me, probabilmente sono più o meno la durata giusta.

Perché tornerò sui sentieri e sulle montagne più settentrionali della Svezia. Su questo non c'è alcun dubbio. Stavo dannatamente bene lassù, nonostante il dolore, nonostante la pioggia e nonostante lo zaino pesante.

E la prossima volta cercherò di fare le cose un po' diversamente.

Una delle lezioni più importanti è non fissare una data di fine per il trekking stesso. Ti mette soltanto fretta e ti porta a camminare più a lungo di quanto il corpo vorrebbe davvero. Credo che la mia data di rientro mi abbia influenzato più di quanto capissi mentre ero là. Avevo un programma da rispettare e ogni giorno diventava quindi qualcosa da "completare".

La prossima volta sarà la natura a decidere il ritmo.

Prenoterò il viaggio di ritorno quando sarò effettivamente arrivato. Certo, potrebbe significare un giorno in più in tenda, ma ne vale assolutamente la pena. Se il tempo fa schifo, mi fermo. Se il corpo dice basta, faccio una giornata più corta. Se trovo un posto dove voglio semplicemente sedermi e guardare le montagne per qualche ora, allora devo poterlo fare senza avere la sensazione di "perdere tempo".

Perché, nonostante tutte le difficoltà, ho trascorso alcuni giorni nel cuore della Lapponia e del sito patrimonio mondiale di Laponia. Già questo è un'esperienza che porterò con me per molto tempo.

Non ho avuto il trekking che avevo programmato. Non ho nemmeno trovato tutte le risposte che pensavo di trovare. Eppure sono tornato a casa stranamente più felice.

E tornerò.

Con meno bagaglio, una preparazione migliore e senza la stessa pressione di dover continuare ad avanzare.

La prossima volta voglio semplicemente essere lì e godermela.

Grazie per questa volta, Lapponia.

Ci rivedremo!!